Marsanta en ruta

Jusqu'a l'aiguille. Alpes 2014.

Escrito por marsantaenruta 09-08-2014 en Viaje. Comentarios (0)

 JUSQU’A L’AIGUILLE DU MIDI. ALPES 2014.






Recuerdo que hace unos pocos días estábamos de ruta, metidos en ese torbellino que implica cualquier viaje en moto. Vestidos de romano, con la cabeza y las ideas golpeándose dentro de un casco, con el ruido zumbando unos oídos que acaban por adaptarse a ese bufido constante, molesto al principio y llevadero después, con los agentes externos, como gustan decir algunos, golpeando nuestros cuerpos. Con todo eso que implica el estar en ruta.

Las incomodidades de las primeras horas, ese pliegue en el sotocasco que molesta un poco, la dureza de unas botas nuevas que no se han adatado a nuestro pie, las molestias en cuello, manos y antebrazos que me tienen inquieto un buen rato.

Pero mi cabeza empieza poco a poco a retomar estados casi olvidados de paz, de evasión y de libertad. Alerta por pelear con la agresión constante de los conductores en sus coches que nos ven como enemigos a adelantar cuanto antes, alerta por esas nubes que acabarían por verter agua, alerta por cruzar ciudades importantes sin perdidas y demoras, alerta por encontrar esas gasolineras que nos vengan mejor para repostar sin tener que sufrir la angustia de pensar que esta vez has apurado mucho el depósito y te quedarás tirado por estúpido, en fin alerta por cosas tan absurdas como importantes en un largo viaje en moto.

Pero sobre todo alerta por ver que el compañero ruede bien, los ritmos sean asumidos sin cansancio y que la adaptación a la ruta se asimile bien.

Han pasado solo unas pocas horas, pero han pasado tantas cosas, que pareciera que llevases mucho tiempo ya en un nuevo estado, en fin te has dado cuenta de que estás en ruta.

Este viaje ve su luz después de un periodo de preparación; la elaboración de rutas, la reserva de alojamientos y una puesta a punto da las motos que hace que los viajes en moto de disfruten desde su gestación.

Nos hemos decidido por visitar la zona este de Francia y hacer alguna intrusión en las vecinas Suiza e Italia. Pero un objetivo imprescindible sería ascender a L’Aiguille du Midi en su teleférico para intentar disfrutar desde las alturas de la panorámica de todas esas enormes montañas que forman el arco alpino. Un buen objetivo para un viaje europeo.

Sabemos que nos enfrentamos a dos jornadas largas de vías rápidas, autopistas, en muchos casos aburridas en que se suceden los repostajes y los peajes. Siempre es de agradecer que en Francia el precio de los peajes a las motos tenga un descuento del 50%. Salir de España es empezar a cambiar nuestra visión de las cosas. Otro idioma, señales de tráfico distintas, áreas de descanso muy bien diseñadas, otros límites de velocidad, mucho menos control de radar a los conductores hacen que te sueltes un poco y se alegre un poco el ritmo. Por el contrario el carácter pedante de los franceses y su agresividad al volante hace que sea necesario estar vigilante.

He viajado a Francia en numerosas ocasiones y siempre he traído un buen sabor de boca, pero en esta ocasión, no ha sido así. Hemos venido cansados y estomagados de pelear con nuestros vecinos galos en casi cada momento. Están sufriendo su crisis de manera que se les acentúa su carácter altivo y malencarado. Si te diriges a ellos en francés y no es un francés totalmente correcto te ignoran y te desprecian sin educación, si les hablas en inglés, muchos van de listos y no tienen ni idea, si te confunden con italiano, todavía tienen algo de misericordia, pero si ya les dices que eres español te tratan con todo el desprecio posible. Tan torpes son que no son capaces de distinguir a un español de un italiano. También hay gente agradable, también, pero son minoría. Así, que desde aquí quedan ustedes señores franceses invitados a ir a la puta “merde”.


Foto típica en el arco de Sahagún. Inicio de nuestro viaje.


Alojamiento en Brive la Gaillarde.



Iniciamos nuestro viaje temprano el 30 de junio de 2014 desde Sahagún. La idea era avanzar lo posible de la forma más rápida. El destino final del día es Brive la Gaillarde. Un pueblo que a las 6 de la tarde está muerto. Descarga de equipajes, una ducha y un rato de relajación para dar una vuelta y conocer un poco esta población, que como casi toda Francia tiene orígenes medievales. Vacío totalmente, ni un coche por las calles, en fin, llegamos a pensar que algún tipo de desastre nuclear o aviso de toque de queda del que no teníamos noticia hubiese ocurrido. Así que una vez que vi una señal indicando a la “gare” para allí puse mu rueda delantera esperando encontrar algo de vida, gente que subiera o bajase de algún tren, pero no, ni por esas. Todo desierto.

Como ya la tarde iba empezando a apoderarse, y en este país son de hacer las comidas diarias bastante antes que en el nuestro, pensamos que sería un buen momento de reconfortar nuestro cuerpo con unas cañas y algo de cena. Encontramos un restaurante que presumía de terraza interior y con una carta de menús expuesta bastante interesante a precios muy razonables decidimos que ese sería el sitio y el menú. Al entrar encontramos la causa de tal estado de excepción. Jugaba Francia su partido del mundial. Tres franceses sosos sentados en el bar con una caña que dieron muy poco ruido cuando marcaron su gol. Un coche con una bandera tocando el claxon al terminar el partido y ya está. Pasaron ronda con poco alboroto.

Nosotros dando cuenta de una “salade” con poca pinta de “salade”. Más bien parecía una pancetada al foie con un par de hojas de lechuga. Después de un duro día de moto estas ensaladas son las mejores, la verdad.

Un paseo al anochecer asimilando el nuevo idioma y la distinta morfología del país para pillar catre con ese cansancio moteril que los que andamos en ruta conocemos a y mi tanto me gusta.



Día 1 de julio de 2014, amaneciendo casi al alba ponemos en marcha nuestras máquinas de rugir. Esperaba un día largo aunque sabíamos que dormiríamos en el corazón de los Alpes, Chamonix. Mero trámite hasta Lyon y aparecieron los primeros casicontratiempos. Diego con la reserva muy en reserva. Tan en reserva que ya no era reserva, era un conato que quedar tirado por esa manía estúpida de alargar los repostajes. Una vez repostados es cuando el Tomtom se vuelve tonto de verdad o es que esta puta ciudad de Lyon está al revés. El calor bochornoso empieza a desgastar paciencias hasta encontrar por último la salida hasta Annecy.

Ver las montañas cerca alegra nuestro gesto y en un rato estamos comiendo en la Venecia francesa de los Alpes. Bonito, bonito Annecy con su lago y sus canales por la zona medieval. Ahora sí, toda la gente que no había el día anterior en Brive estaba en Annecy. Colapso completo para moverse por la ciudad. En ese momento ya habíamos aprendido la lección de otros motoristas franceses para movernos por ciudad. Si ves un hueco, a por él. No importa, si algún enlatado no hace caso, un toque de claxon y una pequeña reprimenda. Poco a poco te adaptas. Hace que esos atascos sean más divertidos y entretenidos.


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Por fin ya entrada la tarde llegamos a Chamonix. Encontramos nuestro hotel muy rápido y en sitio fabuloso. Equipajes, ducha y ratillo de relajación y a cenar. Mucho ambiente montañero en la población. Muy bello pueblo, sacado de cuento.

Después de cenar en una terraza, peleándonos con una de esas cañas tan enormes que estilan por esos lares parecía que se nublaba un poco. Antes de dos minutos cayó el diluvio. Gotas tamaño XXXL que provocaban la desbandada en busca de cobijo. Cómo se las gastan aquí con las tormentas de verano. Quedó una noche de calabobos que nos acompañó en nuestro paseo nocturno por este pueblo tan, tan bonito.



Por la noche planeamos el ataque a L’Aiguille que íbamos a perpetrar al día siguiente. A las 7.10 h subía el primer teleférico y ese debíamos de coger para evitar colas y retrasos innecesarios. Así que a las 6.00 h. sonó e despertador.

El día dos de julio de 2014 estaba marcado en el calendario como el día D. La ascensión a la aguja no nos preocupaba demasiado aunque teníamos cierto interés en ver cómo nos afectaría el mal de altura a casi 4000 m. de altitud. Amanece negro, lluvia suave que no cesa. Niebla a nuestro alrededor pero ilusionados. Con el madrugón llegamos a las taquillas del teleférico. Nadie en la cola. Preguntamos a la segunda tonta del día y nos dice que hasta las 8.30 h. no sale el aparato. Que las condiciones no son buenas y que la niebla lo cubre todo.





Coño, coño, vaya putada. No sé cuánto tiempo, ilusionados con la ascensión, un madrugón de tres narices, dos broncas matutinas con dos franceses engreídos, hora y media de retraso y una avalancha de japoneses septuagenarios que bloquearon el acceso a las taquillas.

Al mal tiempo buena cara. Un café reposado en un bar panadería con un grupo de cuatro montañeros escaladores granadinos nos fue entonando la mañana. A las 8.30 iniciamos el ascenso en una cabina totalmente enlatados y con los japoneses que no nos llegaban al pecho inquietos y moviendo mochilas y piolets de manera harto peligrosa para la integridad de nuestras caras. El ascenso es rápido, el balanceo produce vacíos de estómago, los japoneses exclaman y miran con ojos de no saber muy bien lo que les pasa, un grupo de montañeros franceses y otro de alemanes que intentarían hacer cumbre en el Mont Blanc ese día completan nuestra vagoneta voladora. En 5 minutos primera parada y bajada a 2400 m. Cambio de cabina y ascensión al cielo. Con la niebla no vemos nada. Llegamos arriba y tomamos por último el ascensor practicado dentro de la roca hasta lo más alto. Es que estábamos en lo más alto que se puede llegar en Europa con medios mecánicos.

Se divisan algunos riscos y paredes próximas. Por una de las salidas se preparaban un grupo de montañeros que se encaminaban hacia la niebla. Impresionante pero nos habíamos perdido los paisajes. Una verdadera putada, pero no podíamos hacer nada. Con el cabreo no había reparado en si me había afectado la altitud y estuve un rato observándome sin apreciar ningún síntoma. Coño, estoy hecho un montañero cojonudo. Es cuando Diego me dice que se siente cansado al hacer pequeños esfuerzos al ascender por unas escaleras que nos llevan a unas tiendas y efectivamente, con algo de esfuerzo cuesta respirar un poco y parece que la cabeza flota un poco, pero es una sensación que me gusta.












Un rato esperamos para ver si despejaba, pero fue inútil. Los japoneses desconcertados a carrerinas de un lado para otro. Entregados a nuestra suerte y decepcionados bajamos a la tierra de nuevo. La bajada es igualmente vertiginosa. En diez minutos a ras de suelo, lloviendo menudo y 55 € menos que fue lo que costó la aventura Aiguille.






Trajes de agua y arrancamos para tierras suizas. Aunque Suiza es Europa mantiene su aduana y sus gendarmes que te hacen parar para darte un visto bueno breve e invitarte a conocer el país del chocolate, los relojes y las cuentas impunes. En poco tiempo ascendimos al puerto Forclaz para poco a poco descender a Martigny.







Acto seguido iniciamos el ascenso al Gran San Bernardo que une Suiza con Italia. Puerto grande, pelado que en su parte alta impresiona por su dureza.

En tiempo de los romanos, sobre el collado se edificó el templo dedicado a Júpiter Penino, de ahí el antiguo nombre de Puerto de monte Júpiter, luego Col de Mons Joux. El paso constituye una importante vía de comunicación a través de los Alpes. Por aquí pasaba la Vía Francígena.

En 1035, por obra de San Bernardo de menthon, se construyó sobre el paso un hospital de una congregación de canónigos regulares, con el fin de recobrar, asistir y proteger a los numerosos viajeros. A partir al menos del siglo XVI, los canónigos del hospital reunieron grandes perros que con el tiempo fueron conocidos como raza San Bernardo, que ayudaban en el rescate de los viajeros.








Iniciando el descenso, adentrándonos en el valle de Aosta, con el cielo muy encapotado y la temperatura baja recuerdo unos momentos tristes, de aislamiento y de lejanía de cualquier lugar habitado. Esto se va corrigiendo al descender y sentirte acogido por los valles de coníferas, las carreteras con asfalto mejorado, la conducción nerviosa de los italianos.





Bonito, muy bonito es este valle. Al mediodía el cielo se abre, nos retiramos los trajes de agua, sube un poco la temperatura e iniciando el ascenso al Pequeño San Bernardo disfrutamos mucho de los pueblos alpinos y los “tornantis” que por estos lares tienen la costumbre de enumerar.

Una vez en la cima podemos comprobar que tal y como nos habían dicho, este puerto es más bonito que el Gran San Bernardo. La estación de esquí, ornamentos varios, los restaurantes típicos que como es habitual hacen de la cima de estos puertos lugares de concentración de ciclistas, motoristas y turistas.














Descendiendo por la vertiente francesa llegaríamos a Moutiers, lugar elegido para alojarnos este día. Después del ritual del movimiento de equipajes, duchas reparadoras nos acercamos a descubrir lo que esta pequeña población ofrece. En realidad, poca cosa para ser un pueblo a la falda de los Alpes. Un puente de madera típico, una iglesia grande y obscura y una plaza breve donde sentados en una terraza daríamos cuenta de unas cervezas y posteriormente de la cena. Sin pena ni gloria fuimos a descansar y planificar la ruta del día siguiente ya que había dudas.




Amanece un nuevo día que íbamos a dedicar a tocar el mayor número posible de puertos hasta el mediodía. Empezando por Le Col de la Madeleinne, Col du Glandon, Col de la Croix de Fer, Pas de la Confession y por fin el Alpe d’Huez. Ciclistas, ciclistas y más ciclistas lo inundan todo en muchas de las ocasiones de forma peligrosa para la circulación. Hacen muy difícil el tránsito y por más cuidado que le pongas siempre te tienen en alerta. Si viajas en coche es aún peor. Con tanta masificación yo disfruto poco aunque hay que reconocer que los paisajes y los lagos alpinos son impresionantes.









Al mediodía español iniciamos el retorno a zonas más bajas y por vías rápidas fuimos consumiendo nuestra etapa poniéndola fin en Clermon Ferand. Justo fue llegar a nuestro hotel y empezar a llover de forma copiosa.

Nuevamente el ritual diario de equipajes, duchas,...Hoy teníamos una muy interesante ciudad por descubrir y así lo hicimos. El centro de la ciudad tiene una de las más bellas catedrales que he visitado. Piedra negra que contrasta con otras tonalidades de la Place de Victoire. Rinden homenaje a sus dos personalidades, el físico Pascal y el Papa Urbano II. Cenamos en la misma plaza muy bien acompañados de sendas cervezas. Mucha gente joven llena la plaza con ganas de tomar algo en las terrazas al son de buena música. Pasamos un rato muy agradable hablando de lo humano, lo divino y lo etílico. Un chaparrón inesperado estropeo el momento y nos obligó a retirarnos a dormir. El cansancio ya empieza a hacer mella después de varios días de ruta. La noche se presenta muy tormentosa y lluviosa. Confiábamos que el día siguiente nos respetaría para poder visitar Le Perigord Noir en todo su esplendor.




Pero no, amaneció muy lluvioso después de una noche de rayos y truenos. Poco a poco y pasando nuevamente por Brive la Gaillarde llegamos al fantástico pueblo de Sarlat la Caneda. La he visitado en varias ocasiones y siempre te muestra algo que no conocías. Nos respetó la lluvia un ratillo en que hicimos el recorrido por la zona medieval. Cualquier descripción se quedaría corta para intentar comentar la belleza de este lugar. Es necesario visitarlo.









Desde Sarlat se hace obligado visitar la Roque Gageag con sus casas embutidas en la roca y su río con sus gabarras. La lluvia aparece de nuevo. Una mirada furtiva al gran castillo al pasar por Beynac. Lo he visitado en otra ocasión y es magnífico. Como yo lo conozco, Diego tendrá que dejar su visita para otra ocasión.








Nuestro destino inmediato es Bergerac. Este último tramo y debido a la lluvia intermitente hemos tenido que afinar la conducción mucho ya que te encuentras trampas en cualquier paso de cebra o cualquier rotonda donde el deslizamiento de la trasera es inevitable. En llegando a Bergerac, cesa la lluvia y sale un sol estupendo pero muy bochornoso. Nos permitió hacer la comida y visitar la ciudad. Su catedral, caco medieval, iglesia de Santiago, el famoso Cirano, La Dordogne y sus gabarras nos elevaron el ánimo.





Hoy nuestro destino sería Bordeaux. Aunque hacía sol se divisaban en nuestra dirección nubes muy, muy negras. Decidimos con acierto pleno ponernos de nuevo el traje de agua. Lo que unos minutos antes no parecía probable, un ratillo después desembocó en una tromba imponente de agua y granizo. Se hacía muy difícil avanzar en coche con lo que en moto era harto peligroso. Poco a poco y sorteando chaparrones y con un fuerte bochorno llegamos a Bordeaux. Había un atasco inmenso, conductores muy nerviosos por avanzar, un clima muy agresivo que nos mantenía muy tensos. Por fin a una hora temprana de la tarde llegamos a nuestro hotel del día. Hoy teníamos un cuatro estrellas como recompensa por ser nuestra última noche de este viaje. El ritual cotidiano y nos acercamos a ver la Gar de San Jean que es muy bonita. Me encantan las estaciones de tren francesas con sus estructuras de hierro y sabor a antiguo, contrastando con trenes de alta velocidad de dos pisos.

Pudimos darnos cuenta en ese momento del porqué de los atascos y las prisas. Francia se jugaba su pase en el mundial contra Alemania. Esta vez sí, la ciudad estaba en la calle, viviendo el partido con emoción pero tristes porque han ido por debajo en el marcador caso todo el tiempo. Al final Francia fuera y los franceses desanimados. Eso lo agradecimos ya que ese día teníamos previsto recorrer la ciudad en moto sin las estridencias de las celebraciones futboleras que en los últimos tiempos hace que la gente se transforme y se desborde.

Bordeaux me encanta. Es una ciudad que conozco y me tiene enamorado con su río y su paseo, La Dordogne, sus estupendo edificios oficiales, sus iglesias y catedral y sus bares donde se come muy, muy bien. Fuentes, monumentos y plazas llenas de gente, sobre todo y según en qué partes, mucho tunecino y argelino. Es muy curioso ver bares llenos de hombres solamente en lo que son sociedades árabes muy machistas. En fin ellos sabrán.

Hoy el hotel es estupendo y el colchón inmejorable. Amanecimos antes de lo que hubiéramos deseado pero bastante descansados. Rápidamente abrí la persiana para ver qué día tendríamos hoy. Chasco, lluvia fina pero amenazando de complicarse. Eso nos hacía empezar el día con el traje de agua. Un poco caótico el tráfico en la salida de la ciudad y después ya en la autopista conductores muy, muy agresivos y muy rápidos.

Sábado por la mañana y la gente sale de la ciudad desbocada, también suizos y alemanes, sospecho que en realidad son emigrantes portugueses y españoles que vuelven a hacer sus vacaciones a los lugares de origen y mucho, mucho marroquí en busca de Africa hacen que la conducción sea endemoniada.

Se nos hacía ya el momento de regresar a nuestro país dejando a todos estos trastornados al volante atrás.

En poco tiempo saldría el sol y se estabilizaría el tiempo. Llegando a Irún, España nos recibe de nuevo. Un país nuestro que en pocos días nos parecía extraño. Una parada para descansar y visitar la preciosa Hondarribia nos pone en marcha. Una preciosidad de pueblo.











El País Vasco merece mucho la pena en toda su extensión, pero a mi especialmente me gusta mucho su costa, así que una vez pasado Donosti, iríamos rodando por las ciudades costeras haciendo parada y comida en Getaria. Siempre que puedo hago parada en Getaria.




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Una comida a base de productos típicos de gran calidad nos pone de muy buen ánimo haciéndonos olvidar los cabreos matutinos. Anchoas, bonito, ...en fin.

Como nos quedamos con más ganas de costa continuaríamos viaje hasta S. Vicente de la Barquera desde donde la lluvia amenazaba en la montaña.

Desfiladero de La Hermida y Potes. Subida a S. Glorio a ritmo de puerto disfrutando muchísmo.

Parada en Riaño para repostar y tomar una caña con vistas al pantano.

Nuestro viaje empezaba a escribir sus últimas palabras. En una hora, si nada lo impedía estaríamos en casa rematando un largo, intenso y estupendo día de moto como colofón a unos días inolvidables.

Cansados y felices tomaríamos la última caña ya en Sahagún con una gran sensación de plenitud. Ahora quedarían unos días para madurar el viaje, recordar momentos que habían quedado archivados y disfrutar de ese regusto que produce una gran ruta en moto.

También muy contento porque cuando el viaje se comparte se disfruta mucho más. Los mejores momentos de la vida siempre se producen en compañía de alguien.

Diego y yo ya hemos hecho varios viajes que hemos disfrutado mucho y también sufrido en momentos, y siempre quedará en nuestro recuerdo el viaje, pero sobre todo la compañía.

Un abrazo muy grande, amigo.

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Camino de Santiago 2013.

Escrito por marsantaenruta 28-02-2014 en Camino Santiago. Comentarios (0)


Nací en un pueblo del Camino, me trasladé a cursar estudios

en un internado a una población del Camino, terminé mis estudios superiores en
una ciudad del Camino y llevo toda mi vida laboral en otra población del Camino.
Es decir, soy del Camino.

Toda la vida he visto pasar peregrinos caminando, en bici, a caballo, en fin
de todas las maneras posibles y siempre he pensado que el Camino
es el lugar más mágico e interesante de España y posiblemente de Europa. 

Hablo del Camino de Santiago Francés.

Hoy no voy a hacer una crónica al uso. No voy a dar información de los lugares de paso ni de cómo fue mi Camino.

Solamente voy a colocar fotos y si alguien encuentra el estímulo necesario le invito a
que cada uno descubra su propio Camino

Buen camino.



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V,sss.

Nos vemos en la ruta. como siempre.

 


 

 

Pirineos 2013.

Escrito por marsantaenruta 27-08-2013 en General. Comentarios (0)

AGOSTO 2013.

El viaje de este año es un viaje atípico. Los habituales teníamos muchas dudas. Parecía que por unas causas u otras no cuadraban fechas, los problemas y asuntos personales acuciaban. La ruta no se definía.

Que si Alpes, que si ruta por Portugal, que si Italia, que si la Bretaña y Normandía. Que al final por días y disponibilidad hicimos viaje a Pirineos nuevamente.

Este año al preparar las rutas quise hacer algo distinto. A parte de rodar puertos y ver naturaleza enfoqué el viaje con visitas de interés cultural.

Al final el grupo quedó formado por tres personas, Diego, Alberto y yo mismo.

 

5 de agosto de 2013.

Iniciamos nuestro viaje muy temprano. A las 7.00 h. de la mañana estábamos rodando.

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El objetivo era de aproximación al norte. El día se presentaba de mucho calor y la idea era llegar lo más pronto posible a Andorra. Acercarnos a las tiendas de motos para comprar alguna cosa y cambiar ruedas a la moto de Diego.

Decidimos utilizar la autopista lo menos posible. Así que desde Sahagún a Burgos por autovía, desvío a Soria por Salas de los Infantes para por Tarazona llegar a Zaragoza.

Por autopista hasta Fraga para después llegar a Lleida. El calor ya era insoportable. Comida y de nuevo en ruta hacia Andorra.

Multitud de radares fijos y móviles en este último tramo. Trafico muy pesado y por fin a las 18.00 h. llegamos al país de las compras, que ya no son un chollo desde hace bastante tiempo.

Hicimos algunas compras y dejamos encargadas algunas cosas para primera hora del día siguiente.

Un paseo por la zona comercial y a cenar en Don Denis. Estupendo restaurante y a precios muy buenos. No obstante es paisano nuestro de las tierras leonesas.

 

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6 de agosto de 2013.

 

Madrugamos y enseguida nos pusimos en marcha para rematar compras. A las 11.00 h. salimos de Andorra en busca de tierras cátaras.

 

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Muchísimo tráfico en el acceso a Pas de la Casa  y entrada a Francia por lo que mejor rodar tranquilo entre coches. A ritmo ralentizado llegamos a Ax les Thermes.

 

Vimos en varias ocasiones grupos de Citroen 2 CV. Una gozada.

 

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Enfilamos hacia Belcaire haciendo cumbre en Le Col du Chioula. Ya tenía ganas de hacer este puerto que me quedaba pendiente.

 

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De nuevo en ruta hacia un pueblecito maravilloso que se hizo famoso por referencias en el libro “El código Da Vinci”: Rennes Le Chateau.

 

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Este pueblo tiene la Iglesia en honor a Santa Maria Magdalena. En su tiempo, el cura Saunier, parece ser que en la pequeña iglesia descubrió documentos veraces de que Jesucristo estuvo casado con Maria Magdalena y teniendo hijos dio con los descendientes de su estirpe en esta zona de Francia. Saunier , habiendo descubierto estos documentos, es creíble la teoría de que chantajeó al Vaticano y este le dio grandes riquezas con el fin de no hacer públicos estos asuntos, ya que el cura pasó de la austeridad de un cura de pueblo pequeño a hacer grandes ostentaciones. Se cree que recibió un gran tesoro y que este está enterrado en algún lugar del pueblo. Por eso es muy curioso que lo primero que te encuentras al entrar es un cartel con la prohibición de excavar en cualquier terreno del pueblo. Parece ser que en otros tiempos hubo mucha afición a hacer excavaciones en busca del tesoro de Saunier.

 

Es muy llamativa la Iglesia, ya que creo que es la única en el mundo dedicada a Santa Maria Magdalena. Llama muchísimo la atención la imagen del gran demonio que te encuentras a la entrada y que produce una impresión desagradable. Al lado de la iglesia está la antigua casa del cura con una torre en forma de mirador al valle llamada hoy día “La Torre Magdala” haciendo referencia nuevamente a Maria Magdalena.

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La Torre Magdala.

 

 

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Igualmente es llamativa la piedra de sacrificio neolítica donde parece que se han realizado sacrificios humanos entre los años 4.500 y 3.000 A.d.C.

 

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Encantados con la visita y con muchísimo calor bochornoso encaminamos nuestros hambrientos estómagos a Limoux donde haríamos la comida de "pique nique", como dirían los franceses.

A primera hora de la tarde daríamos con nuestros hierros en la preciosa ciudad de Carcassonne.

 

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Para el que no lo sepa explicaré la procedencia de este nombre.

Esta ciudad tiene la Cité más bella del mundo con una triple muralla que la hace inexpugnable.

En tiempos medievales sufrió un gran asedio durante tiempo prolongado. Carcas, que era la mujer del regidor de Carcassonne, mujer voluptuosa y excesiva de físico, profirió grandes carcajadas cuando el enemigo asediador de la cité se retiraba cabizbajo por no haber conseguido el objetivo y se dice que comentaba a sus compañeros vencidos: “Carcas sonne” o lo que viene a ser traducido: “Carcas se ríe”. De ahí el nombre.

 

 

 

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Es muy famoso el cementerio de la Cité.

 

 

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Hicimos una larga excursión por la Cité y también por la parte nueva donde acabamos cenando productos típicos de la zona. De primero una ensalada con foies y de segundo una “cassoulet”  de pato y cerdo.

 

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Después de una cena un tanto apresurada y una vez llegados al hotel  de desató el diluvio universal acompañado de grandes vientos.

Temimos por la integridad de los hierros ya que desde la habitación veíamos tambalearse las motos con gran angustia.

A la mañana siguiente encontramos las motos, bastante verticales y mojadas pero sanas para lo que pudo haber sido y listas para continuar la marcha.

 

 

 

7 de  agosto de 2013.

El día amanece gris, oscuro y amenazante de lluvia. Tanto es así que nos instalamos los trajes de agua de entrada.

Desde Carcassonne tomamos dirección a unos lugares muy entrañables para mí y que no visitaba desde hace 33 años.

Rodando por estas carreteras enarcadas de árboles y pasando por Montreal hicimos una primera visita al Monasterio de Prouilhe. En este lugar fundó Sto. Domingo de Guzmán su primer convento de monjas dominicas en el año 1207. Llegó a ser denominado “Couvent royal” (convento real francés).

Destruido en 1715 por un incendio se reconstruyó en 1750. Más tarde en la revolución francesa el monasterio es demolido y vendido piedra a piedra. Nuevamente en 1860 se reinicia la reconstrucción siendo finalizada en 1880 y se restablece la vida monástica. En 1886 se inicia la construcción de una basílica de estilo románico – bizantino que acaba devolviendo al monasterio los peregrinajes a Sta. Maria del Rosario.

Me he extendido en este asunto porque siendo yo adolescente y cursando estudios en los Dominicos tuve la suerte de formar parte de la VI marcha a Francia en el año 1980 y tuvimos nuestro alojamiento durante varios días en este lugar. El objeto de aquella marcha a pie por el sur de Francia era visitar los lugares santos por donde Sto. Domingo de Guzmán inició su época de predicación en zonas cátaras y ayudar en la conservación de este monasterio y en la vivienda donde vivió Sto. Domingo y lugar donde constan para la historia varios de sus milagros que a la postre le dieron su canonización.

Recuerdo las noches fantásticas en Prouilhe, después de días de duro trabajo.

Todo el grupo cenando al la luz del fuego de campamento y dedicando la observanza de las estrellas durante largos ratos en las cálidas noches de julio.

En este lugar, las monjas acogían durante el verano a estudiantes cameruneses y senegaleses de raza negra que venían a estudiar a Europa y no disponían de medios para volver a sus países de origen en los meses de verano.

Tengo que decir sin vergüenza alguna que fue la primera en mi vida que traté con personas de raza negra y era una cosa que a todos nos resultaba extraño, excitante y asombroso.

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A 1 km. de Prouilhe se encuentra el pueblo de Fanjeaux. Este pueblo igualmente cargado de historia está hemanado como no puede ser de otra manera con Caleruega (Burgos) lugar natal de Sto. Domingo.

Recuerdo que acompañados de mademoiselle Monique íbamos a excavar en las viñas para buscar monedas y vasijas romanas. Esta señora ya era bastante mayor en aquella época. Imagino que haya fallecido.

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Dejando atrás la nostalgia seguimos camino hacía Foix. He visitado este pueblo en varias ocasiones y no me canso nunca.

 

 

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La tienda de los orinales y todos usados y bien probados.

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Si pensábamos que los Morgan eran ingleses, hemos descubierto que también los hay franceses.

 

 

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Una vez hemos dejado atrás Foix nos lanzamos a atacar varios puertos que nos acabarían devolviendo a España a última hora de la tarde.

Desde Saint Girons hasta Saint Bean ascendimos en primer lugar el Col de Portet D’Aspet.

La lluvia que nos había acompañado durante todo el día se unió a la niebla en las partes altas.

 

 

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Descendiendo nos encontramos el monumento dedicado al ciclista Cassartelli fallecido en el año 1995 en accidente en Le Tour de France. Impresionante. Me acuerdo de verlo en directo en la tele.

 

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Descendimos y entroncamos con Le Col de Menté.

 

 

 

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Bonitas esculturas de madera en el alto.

 

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Llegando a Saint Bean haríamos la comida al lado del río donde aún se pueden ver los destrozos da las última inundaciones días antes.

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Continuando hasta Bossost nos encontramos las obras de reparación de las carreteras por las inundaciones.

 

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Desde aquí iniciamos la subida a Eth  Portilhon. Puerto de excelente trazado y asfalto. La última vez que pasé por aquí estaba nevado y bajo cero.

 

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Acto seguido ascenderíamos el Col de Peyresourde.

 

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Como el día había sido muy lluvioso y estábamos muy cansados, pasando por Arreau cruzamos el túnel de Bielsa y llegamos a Ainsa directamente buscando sol y algo de calor.

 

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Ainsa es un destino clásico en nuestras rutas pirenaicas.

En este momento Diego recibió una noticia personal que le obligaría a regresar al día siguiente a casa abandonado la ruta dos días antes de su finalización por lo que sobre la marcha hicimos cambio de planes.

 

8 de agosto de 2013.

Muy temprano nos levantamos con la intención de llegar a Pamplona lo más pronto posible para que desde allí Diego ya por autopista volviese a casa de la manera más rápida posible.

Alberto y yo en Pamplona decidimos visitar Zugarramurdi, el pueblo de las brujas.

La lluvia empezó a caer de nuevo de manera insistente lo que nos fue retrasando y obligando a hacer paradas.

 

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Por carreteras maravillosas, remotas, retorcidas y enarcadas de arbolado llegamos a la hora de comer a Zugarramurdi. Había bastantes visitantes por lo que se hizo complicado para aparcar las motos.

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Comimos en el restaurante Graxiana muy bien.

 

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Más tarde visitamos el museo de las brujas y la cueva del aquelarre.

 

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Por Ainhoa nos adentramos de nuevo en tierras galas para visitar Saint Jean Pie de Port.

Ascendimos el puerto de Ibañeta con el recuerdo constante en Tolín, nuestro compañero habitual de rutas, que no había venido este año con nosotros y que el año pasado tuvo un aparatoso accidente ascendiendo este puerto con resultado de lesiones leves milagrosamente.

Con esta acción dimos por aprobada la asignatura.

 

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Al lado está Roncesvalles donde daríamos por terminada esta ruta pirenaica y empezaríamos otra, el camino de Santiago.

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Por el Camino de Santiago llegaríamos a Pamplona con lluvia de nuevo.

 

 

 

 

9 de agosto de 2013.

 

Dando continuidad al camino jacobeo el primer hito sería alcanzar el Alto del Perdón.

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Avanzando por tierras navarras llagaríamos a Puentelareina. Precioso pueblo.

 

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En el camino nos encontramos estas prensas.

 

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Y claro está, muchos peregrinos a pie.

 

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Poco más adelante entraríamos a la bella población de Estella.

 

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Donde visitaríamos al Auroro.

 

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Más adelante visitaríamos Sta. Maria de los Arcos ya que le traería muchos recuerdos a Alberto cuando hizo su camino en bici hace unos años:

 

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Después de unos minutos de reflexión emprendimos la marcha de nuevo para llegar a la capital del vino, Logroño.

 

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Y como no puede ser de otra manera nos acercamos a su catedral, calle del laurel, paseo del espolón y Espartero.

 

 

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Poco a poco llegaríamos a Santo Domingo de la Calzada.

 

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Y finalmente comida en Belorado.

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Desde este momento la tarde se nos venía encima, y ya con la cabeza en otras cosas fuera de esta ruta decidimos por vía rápida acercarnos a nuestro lugar de origen porque otras obligaciones nos esperaban.

Felizmente a media tarde llegaríamos a Sahagún y haríamos un descanso para que Alberto en solitario terminase su última parte de la ruta que acabaría en Avilés.

Una vez más disfrutamos de unos días de ruta en compañía inmejorable y habitual en los últimos años. Un placer siempre rodar con Diego y Alberto. Este año nos falló Tolin por una lesión inesperada a última hora.

Tengo que decir, que aunque el disfrute siempre es grande, en esta ocasión se vio acrecentado por las dificultades. Días de muchísimo calor combinados con días de lluvia y nieblas. Fuertes tormentas y mil anécdotas que quedarán para nuestro recuerdo.

 

Nos vemos en la ruta como siempre.

 

 

V,sss.

Río Cares, 5-6-2013.

Escrito por marsantaenruta 06-06-2013 en General. Comentarios (0)

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Ciertamente el hombre es un animal de costumbres. Resulta curioso observar como en los últimos años tengo alguna ruta fija en el calendario y esta del Río Cares no puede faltar.

En pleno corazón del parque de los Picos de Europa está el pueblo de Caín desde donde, a la sombra del Naranjo de Bulnes, nace una ruta senderista que accede al pueblo de Poncebos.

Esta ruta de gran fama se denomina Ruta del Cares. Este río que nace en tierras leonesas atravesando este desfiladero vuelca sus aguas en Asturias. Esta ruta de dificultad media tiene 12 km. Mueve a gran cantidad de senderistas y está considerada de las más bellas que se pueden hacer en España. El acceso en vehículo hasta Caín se hace tedioso y no exento de ciertas dificultades. La carretera se vuelve retorcida, empinada y muy, muy estrecha, por eso acceder a este lugar es preferible hacerlo en día de semana.

Desde Sahagún, en tierra de campos y grandes llanuras, la ruta hasta Cistierna no tiene aliciente, pero una vez que tomamos contacto con las aguas del río Esla todo cambia.

La carretera empieza a culebrear, las montañas a aparecer y el río siempre te acompaña hasta la llegada a la presa de Riaño.

Este año, Riaño está a tope de agua, como prácticamente todos los pantanos después de una primavera larga y lluviosa.

Desde Riaño y siguiendo la ruta a Santander a la altura de Portilla de la Reina giro a la izquierda para empezar a subir el Pto. de Pandetrave. En este momento la ruta empieza a tener sentido.

Una vez en la cima los paisajes son de impresión. Aún hay muchos neveros, la carretera está deteriorada por el tratamiento de la sal en las nevadas, pero la bajada a Santa Marina de Valdeón se hace mágica. Engullido entre la vegetación vas bajando hasta llegar a Posada de Valdeón.

Desde Posada hasta Caín ya solo quedan 8 km. pero intensos de verdad. Pendientes del 21%. Carretera rota en algún tramo y vistas impresionantes. Ahora ya nos acompaña el río Cares que lanza sus aguas en dirección contraria a lo que tenemos acostumbrados en León.

El paso por el Chorco de los Lobos, el  monte de Corona y finalmente el acceso a Caín son de lo mejor que conozco y ya conozco mucho.

Una vez en Caín se inicia la ruta a pie hasta Poncebos.

Como curiosidad hay que decir que Caín se encuentra a 400 m. sobre el nivel del mar y que el alto de Pandetrave a 1400 m. Hemos descendido en pocos km. a los infiernos y que en épocas de nieves en Caín nunca nieva.

Una vez que salimos del hoyo subimos y subimos, pero esta vez en busca de otro puerto, el de Panderrueda que nos acabara empujando hasta la subida al Pto. Del Pontón.

Girando a la izquierda nos dirigimos nuevamente a Riaño para completar el bucle e iniciar el descenso a las llanuras en busca de la tierras de campos.

Una ruta de cuatro horas y 300 km. que es fija en mi calendario desde hace años y espero que así siga siéndolo en lo sucesivo.

 

Nos vemos en la ruta como siempre.

V,sss.

 

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Riaño 22-5-2013.

Escrito por marsantaenruta 23-05-2013 en General. Comentarios (0)

Corría el año 1985. Más de un centenar de Guardias Civiles acompañaban a las máquinas excavadoras. Una tras otra todas las viviendas eran desalojadas no sin ofrecer toda la resistencia posible por parte de sus moradores. A la fuerza eran expulsados de sus casas y en unos minutos sus casas ya eran escombro. Era una generación que estaba  sufriendo lo que sus padres o abuelos habían firmado veinte años atrás. En la época del franquismo se había indemnizado a las familias del viejo Riaño para su desalojo para la construcción de uno de los pantanos más grandes de Europa, pero una vez hecho el muro, el llenado del embalse se fue posponiendo, los habitantes quisieron apurar hasta última hora y se alargó en el tiempo.

Los que habitaban esas viviendas ya eran en muchas ocasiones los hijos de los firmantes, que seguramente lo hicieron con la presión y el miedo de otros tiempos pasados.

A la vez se construyó un nuevo Riaño en el alto, donde no llegaban las aguas. Todo nuevo, muy bonito, pero impersonal.

Aún así Riaño es el punto principal de los Picos de Europa en el norte de León. Zona de paso hacia Asturias y Cantabria es lugar de obligada parada y visita, bien para hacer descanso, repostar u observar las impresionantes aguas de este embalse enorme.

No hay motero en León que no esté vinculado a Riaño. Es la meca y la patria de todos los moteros de la zona. Astures , cántabros y leoneses tienen siempre los brazos abiertos de esta villa que nos recibe gustosamente a moteros, senderistas y montañeros. A su vez recibe a los aficionados a la pesca y los deportes náuticos.

Punto de encuentro siempre sorprende por la fuerza de su naturaleza. Montañas y agua, pastos y montes, vacas y caballos.

Por enésima vez, ayer estuve en Riaño. Siempre volveré a Riaño.

 

 

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Nos vemos en la ruta como siempre.

 

V,sss.